ШАГ 1

Как я уже говорила, то покрыть медью можно практически все. Но начнем мы с органики. Так как в моем городе уже осень, то листики я нашла на подоконнике коллеги на работе. Можно экспериментировать и с засушенными листиками. Но и свежие хорошо поддаются омеднению, и при этом сохраняют свою красоту. Главное - не сильно затягивать с процессом меднения, иначе листочки могут завять и испортиться.

Сначала нужно сделать крепление для дальнейшей работы.

Для этого отрезаем небольшой кусочек медной проволоки размером 2-2,5 см.

Сгибаем его при помощи круглогубцев пополам. При необходимости выравниваем кончики кусачками.

Свободные кончики на равном расстоянии от края отгибаем в противоположные стороны.

После этого круглогубцами аккуратно сворачиваем колечки в сторону центра.

Вот такой элемент должен получиться. 

Листочек вставляем между двумя краями заготовки из проволоки.

Аккуратно зажимаем концы при помощи плоскогубцев.

Важно правильно рассчитать силы, иначе можно повредить наше изделие.

Тоже самое повторяем с вторым листочком.

ШАГ 2

Наш листик - диэлектрик, то есть не проводящий ток. Если не будет тока, то медь не сможет осесть. А значит, листочек необходимо покрыть слоем токопроводящего графита. 

Я использую графит в спрее, его можно купить в магазинах радиоэлектроники. Если графит сразу распылять на предмет, то получается довольно расточительно.

Он быстро сохнет, и Вы можете не успеть покрыть за один раз все заготовки. Предлагаю наносить графит кисточкой, предварительно попрыскав на пластиковую ненужную крышку.

Я наношу два слоя на каждую сторону.

ШАГ 3

Самое главное условие необходимое для успешной работы – это стабилизированный блок питания с регулируемым напряжением. Это может быть специальное оборудование, продающиеся в магазинах радиоэлектроники, зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, кто-то делает самостоятельно из зарядки для телефонов. У меня «НПП Орион» - зарядно-предпусковое автоматическое устройство для автомобильных аккумуляторов. Надо сказать, это не самое удобное устройство, так как тут практически нет ручного управления. Но я уже нашла необходимые мне для работы настройки, про которые расскажу чуть позже.

Электролит – это жидкое, проводящее ток вещество. Из него в результате прохождения электрического тока выделяются молекулы металла, оседающие на поверхности обрабатываемого изделия. Составов электролитов для гальваники огромное множество на просторах интернета. У меня он состоит из медного купороса, что придает ему такой глубокий синий цвет, воды и серного автомобильного электролита. Если будете делать самостоятельно, обязательно, соблюдайте правила безопасности. Но также можно приобрести и готовые составы.

Внимание! Пара слов о безопасности. Сам процесс не опасен, но лучше соблюдать несколько простых правил:

1. Работайте в перчатках.
2. Хорошо проветривайте помещение.
3. Обязательно наклейте этикетки на все банки и контейнеры, используемые для работы.
4. Держите все подальше от детей и животных.

И вот, наконец, мы можем приступать к самому главному – гальванопластике. Прежде всего, нам нужно повесить нашу заготовку на кусочек медной проволоки.

Важно! Посуда для гальваники должна быть НЕ металлическая.

В гальваническую ванну уже помещен анод - предмет, с которого медь осаждается на заготовку. К нему подключаем красный «крокодильчик» от блока питания.

Листик аккуратно погружаем в электролит, смотрим, чтобы он не всплывал. Листок – это катод, к нему подключаем черный «крокодильчик».

Расстояние между анодом и катодом должно быть около 15-20 см. После этого включаем блок питания в розетку. У меня оптимальная сила тока - 0,5 А при 12 В.

Для нашего листика нам потребуется от 8 до 24 часов. Чем дольше предмет находится в электролите, тем больше ионов меди на нем оседает. А значит, более прочной становится поверхность изделия.

ШАГ 4

Листок готов, его необходимо хорошо промыть под проточной водой или прополоскать в емкости с водой. Это необходимо для очистки нашего изделия от остатков электролита.

Если этот шаг пропустить, то на поверхности вашего изделия может появиться синеватый налет из медного купороса, входящего в состав электролита, и при патинировании остатки электролита войдут в реакцию с аммиаком и можно испортить изделие.

После этого нашу заготовку необходимо хорошо просушить.

ШАГ 5

Следующий этап — патинирование — получение красивого защитного слоя на медном покрытии.

Видов патинирования Расскажу про самые распространенные.

1. Серная мазь. Продается она в аптеке, стоит недорого. Наносится тонким слоем на загальваненный предмет, оставляется на некоторое время и смывается горячей водой. Если результат недостаточно темный – повторить. Есть минусы: она достаточно жирная, очень сложно вымывается из тонких и фактурных деталей, имеет достаточно сильный запах.
2. "Серная печень" - это название раствора из кормовой серы, пищевой соды и воды. Смешиваем 1 часть серы и 1 часть соды в емкости для прогрева. После тщательного размешивания и избавления от комочков, прогреваем массу на небольшом огне, постоянно помешивая. Массу нужно довести до коричнево-желтого цвета, потом добавляем теплую воду и хорошо перемешиваем. Полученный раствор перелить в отдельную емкость. Важно: готовить раствор в очень хорошо проветриваемом помещении; быть аккуратным при прогреве – если быстро нагревать, то сера может воспламениться; если Ваше изделие с камнем, чувствительным к данному раствору, то серную печень лучше наносить кистью; срок жизни готового раствора больше месяца при хранении в холодильнике; обязательно подписывайте все баночки!
3. Электрохимическая патина. Процесс очень похож на процесс гальванопластики, но в данном случае используется другой электролит, в основе которого медный купорос, едкий натр и обычный сахар.
4. Патина огнем или пиропатина. Для нее необходима газовая горелка. Цвета получаются радужные, немного фантастические. Они меняются от количества времени нагрева.
5. Краски по металлу. Сейчас есть целые линейки разнообразных патин всех возможных цветов и оттенков.
6. Аммиак. Мой любимый и, наверное, самый простой способ. Сегодня будем использовать именно его.

Изделие подвешиваем за проволоку на край банки и плотно прижимаем крышкой.

Можно обмакнуть изделие, и уже потом подвесить. Это придаст изделию красивый синий оттенок.

ШАГ 6

Финальная шлифовка нужна для проявления фактуры нашего изделия. То есть нам нужно снять верхний слой оксидной пленки на изделии. Для этого можно использовать как специальные инструменты, так и подручные средства. Есть специальные приборы со всевозможными насадками – граверы. Они продаются в строительных магазинах. Их возможности очень велики, но хороший инструмент стоит не дешево.

Есть более бюджетные варианты. Можно использовать подручные средства, например, небольшие кусочки наждачной бумаги различной зернистости, надфили разных форм. Ими очень удобно пользоваться в труднодоступных местах. Я в своей работе использую прибор для педикюра, полученный в дар от сестры. Он очень удобен в работе, хорошо лежит в руке, мобилен, так как работает от батареек. Но у меня есть только одна насадка, достаточно крупная, поэтому мелкие детали я дорабатываю надфилями. Рекомендую работать в перчатках и защитных очках.

После шлифовки изделие протираем влажной тряпочкой, чтобы убрать металлическую пыль.

ШАГ 7

Чтобы не оставить пятен на коже и одежде при носке, я покрываю все свои изделия лаком.

Использую «Цапон Лак», он подходит для многих поверхностей.

Покрываем каждый листик двумя слоями лака с каждой стороны.

ШАГ 8

Нам нужно подготовить пин-гвоздик, стеклянную бусину, шапочку для бусины подходящего размера и маленькую металлическую бусинку. Обычно у бусин-мурано крупное сквозное отверстие из-за чего сделать аккуратную петельку весьма затруднительно. Но тогда нам на помощь придут небольшие бусинки, которые дополнят и упростят сборку.

Нанизываем все элементы на пин.

Загибаем свободный край под углом 90 градусов к заготовке. 

После этого кусачками убираем лишнее и оставляем около сантиметра свободного края.

А затем при помощи круглогубцев формируем петельку.

Повторяем и со второй бусиной тоже самое

ШАГ 9

Составляем примерную композицию.

Раскрываем соединительное колечко. 

Продеваем в него листик. На это же колечко вешаем подвеску с бусиной.

С помощью инструментов закрываем кольцо. Главный элемент готов.

ШАГ 10

Теперь осталось сделать соединительный элемент между листиком и швензой с бусинкой агата в цвет черничкам.

На пин с петелькой нанизываем бусину и шапочку для бусин.

Загибаем пин.

Убираем лишнее. Формируем петельку. 

ШАГ 11

Берем элемент с бусиной агата и аккуратно раскрываем нижнюю петельку.

Продеваем основную композицию и зажимаем петельку обратно.

Раскрываем верхнюю петлю и вешаем швензу. Следите, чтобы швенза была подвешена правильно.

Повторяем тоже самое со второй сережкой.

Примеряем. Серьги получились приятно шуршащими, легкими и необычными. Правда, великолепны?