ШАГ 1

Начнем с подготовки смолы. Замешиваем эпоксидку по указанным на упаковке пропорциям и даём настояться около 2-3 часов при комнатной температуре, чтобы она стала более вязкой и можно было делать достаточно высокие линзы. Лучше эпоксидку всегда набирать шприцами, тогда и расход меньше, ведь если отвешивать в разных тарах, то на стенках останется какая-то часть смолы, как ни пытайся ее достать.

Для каждого компонента строго свой шприц, иначе пойдет процесс полимеризации, эпоксидка со временем затвердеет, и вы не сможете пользоваться этим шприцем в следующий раз. А еще при замешивании, как правило, образуются пузыри, как бы аккуратно вы не мешали раствор. Нужно подождать, пока пузыри выйдут. В статье «Различия между ПЭО» мы подробно рассказывали о технике безопасности и правильном смешении компонентов.

Когда эпоксидка в шприце, следите, чтобы она не полилась. Для этого нужно зажать его ватным диском, либо одноразовой салфеткой. Нужен пористый материал, и вот почему: когда в шприц набрано необходимое количество компонента, в шприце остается воздух, от которого нужно избавиться перед тем, как отмерять следующий компонент. Теперь аккуратно затыкаем шприц ватой, переворачиваем вертикально носиком вниз, вставляем внутреннюю часть шприца очень аккуратно, иначе эпоксидка может брызнуть от резкого движения поршня, и немного ждем, держа шприц носиком вверх, чтобы эпоксидка немного стекла вниз. А теперь, все так же плотно придерживая салфетку, начинаем потихоньку выгонять воздух из шприца. От воздуха избавились, теперь отмеряем нужное количество компонента , выливая из шприца лишнее количество обратно в баночку.

ШАГ 2

Компонент В можно набирать прямо из баночки, т.к он более жидкий. Окунайте носик шприца в баночку, стараясь не запачкать сам шприц, и отмеряйте необходимое количество. Затем смешиваем оба компонента в одноразовом стаканчике. И вот тут можно прибегнуть к хитрости. Все при смешивании смолы привыкли пользоваться пластиковыми стаканчиками, хотя удобнее и менее затратней пользоваться силиконой тарой. Где же ее взять? Можно использовать силиконовые формочки для кексов, они обычно продаются поштучно, либо по 6 формочек — у любой хозяйки найдется что-то подобное на кухне.

Не стоит разводить в стаканчиках или других формочках большое количество эпоксидки сразу, лучше заполнить на треть, т.к можно легко пролить содержимое. Формочки хороши тем, что их можно использовать многократно - с эпоксидкой у силикона нулевая адгезия, а это значит, она к нему не прилипнет и отскочит легко после застывания.

После того как развели эпоксидку, немного отливаем в чистые стаканчики часть эпоксидки для подкрашивания. Для того чтобы сделать легкое тонирование некоторых изделий, достаточно буквально по одной капле эпоксикона различных цветов. Можно сделать это с помощью зубочистки. Много эпоксикона добавлять не следует — пары капель достаточно. Опять же информацию по количеству компонентов рекомендуем смотреть инструкцию. Эпоксидку подготовили - отставляем ее в сторону на 2-3 часа, пусть немного загустеет и выйдут пузырьки.

ШАГ 3

Теперь переходим к подготовке сеттингов. Нам необходимо их прогрунтовать однотонной краской для того, чтобы сухоцветы ярко выделялись на фоне.

Для сеттингов есть одна хитрость — вот такой держатель из куска пенопласта. Прорезаем в нем отверстия на глубину, чтобы колечки провалились, а основа ровно ложилась на плоскость пенопласта. При заливке требуется ровная поверхность.

Опробовав на практике, заметим: грунтовать при помощи кисточки оказалось сложно — кисть оставляет разводы, а нужно равномерное нанесение краски. В таком случае подойдет кусочек губки для мытья посуды. Губка дала куда более ровное покрытие с легкой фактурой.

Прокрашивать необходимо 2-3 слоя, легкими вбивающими движениями, сухой губкой, чтобы краска легла плотно, а металл не просвечивал. Перед тем как просушить, стираем лишнюю краску с бортиков и боков ватными палочками.

Каждый слой сушится примерно 15 минут. Можно ускорить сушку горячим феном.

Кисточка все же пригодится, но скорее для тщательной покраски внутренних бортиков заготовки.

ШАГ 4

Когда заготовки высохли, приступаем к самой художественной и интересной части работы: составлению композиции из сухих цветов и растений. Нам обязательно понадобится лак. Можно использовать латексный – он быстро сохнет и остается прозрачным после высыхания, а приобрести его можно в строительном магазине или магазине товаров для флористики. Можно пользоваться и акриловым лаком. Примерно представьте картинку, как будет выглядеть будущая композиция, и приклейте сухоцветы к основам. Для чего это нужно сделать? Дело в том, что при заливке вся композиция поплывет на поверхность и растения сместятся в том числе, а для достижения необходимого результата надо утопить сухоцветы под слоем эпоксидки.

Можно наносить клей точечно на сеттинг и накладывать на него растения или делать наоборот: клей наносится на кончике кисточки в первую очередь на сухоцветы, а затем пинцетом прикладывается к основе сеттинга.

ШАГ 5

На этом этапе включаем фантазию на полную: композицию можно дополнить, дорисовав некоторые элементы тоненькой кисточкой. Всё такое миниатюрное, но где взять достаточно тоненькую кисточку? Спрашивайте в профессиональных магазинах для ногтевого бизнеза — у них огромный выбор самых различных кисточек. Самой тоненькой, что у нас есть, нанесли россыпь мельчайших желтых точек, немного оживив композицию и заполнив монотонно-черный фон.

На других основах немного затонирована нижняя часть зеленой краской. На сухую кисточку набираем совсем немного разбеленной зеленой краски и легкими движениями прокрашиваем нижнюю часть заготовки прямо поверх белой краски. Получилось что-то вроде травки.

А вот и вся компания из сеттингов, с которыми будем работать далее.

Можно дорисовывать листики и другие различные декоративные элементы. Если сомневаетесь, делайте эскизы и наброски, разложив сухоцветы на чистом листе бумаги и на нем дорисовывая то, что захочется.

Заготовки сухоцветов начинайте делать весной. Соберите соцветия, аккуратно разложите природный материал и оставьте засушиваться между страницами тяжелой книги. Способов сушки гербария много, не стоит вдаваться в подробности. Можно сушить с помощью утюга и даже с помощью соли или песка.

А вот и залитые заготовочки. Вот такие колечки получились после застывания смолы.

Колечко с градиентом из двух цветов эпоксидки. Для этого во время заливки капнуть сверху один цвет, снизу — другой и подождать, они потихоньку сами сольются между собой. Когда эпоксидка уже подзагустела, ее уже не так легко смешать. Сейчас можно делать интересные градиентные переходы.

А вот и серьги в готовом виде. На круглом сеттинге с двумя соединительными отверстиями по одну сторону крепится швенза, а за другое отверстие — капля-бусина. Впрочем, как крпить швензы — не основная тема этого МК. Если вы новичок, и мало знаете о сборке украшений, обязательно посмотрите другие мастер-классы и прочитайте статьи. Здесь есть специальный урок про крепление швенз.

Самодельный кабошон, выполненный с помощью заливки в силиконовые формы.

Наполнение может быть любым – главное использовать для заливки исключительно сухие материалы, будь то цветы, бульонки, бисер, глиттер или даже посыпка для тортов и куличей.

Вот примеры с заливкой скелетированных подкрашенных листьев. В чем секреты самой технологии и как залить, чтоб листик не всплывал, а находился как бы запаянным внутри смолы? Узнаем!

Для начала берем скелетированный лист и уже по форме под заливку вырезаем нужный кусочек. Затем в форму заливаем немного эпоксидки и даем застыть — держим 8 часов. Вкладываем аккуратно фрагмент листика и заливаем еще одним слоем уже свежеразведенной эпоксидки до краев формы. Ждем, пока высохнет, и любуемся результатом. Такие кабошоны можно обшивать бисером и вклеивать в сеттинги или вкрутить штифт и сделать подвеску или серьги. Они ничем не отличаются от покупных, зато сделаны вашими руками и под ваши рукодельные нужды, любого цвета и формы. На фото вы видите заготовки прямоугольной формы: использована поталь, нанесенная на запеченую полимерную глину, и алкогольные чернила, которыми окрашивалась поталь. Сверху также заливается слой эпоксидной смолы.